Выкройку мужской рубашки выполните на бумаге. Для построения чертежа на фигуру с объемным животом расчетноаналитический метод не подходит, поэтому воспользуемся стаым расчетно-мерным.

Спинка. Начните построение исходного угла (рис. 1). По вертикали отмерьте длину изделия. В большинстве случаев 80 см - оптимальный вариант длины. Затем опять по исходной вертикали от угла вниз отмерьте длину спинки до талии, вниз от линии талии - 18 см - линия бедер и вверх от талии - высота бочка. Для рубашек бочок должен быть занижен на 2 см:

Из всех полученных точек проведите горизонтали бочка, бедер, талии, низа и приступите к построению ростка. Ширина ростка:

Высота ростка равна

Ширину отмерьте по горизонтали исходного угла, высоту - по его вертикали. Точки ширины и высоты соедините плавной линией.

Плечевая точка находится на пересечении двух дуг. Первую дугу выполните радиусом

Дп + 2 см или 2,5 см,

при этом ножку циркуля поставьте в боковую точку ростка, а 2 см добавьте на плечевую вытачку и посадку среза при соединении. Если сутулость сильно выражена, к длине плеча можно добавить 2,5 см.

Вторую дугу сделайте радиусом, равным

где 1,5 см - это припуск на полноту. Для худых мужчин достаточно добавить 0,5 - 1 см.

Для построения среднего шва спинки применим «научный подход». Возьмите нитку с привязанным грузилом и, приблизив к спине мужчины, определите, какая точка наиболее выступающая: лопатки или ягодицы.

Если выступают лопатки, отступите от исходной вертикали на уровне низа 2 см и соедините полученную точку с вершиной исходного угла. Наклонная послужит нам средним швом.

Если выступают ягодицы, добавьте припуск на складку 4 см.

После этого определите общую ширину построения:

и проведите вертикаль полузаноса.

Ширина спинки до угла проймы спинки равна

Примечание. Ширина спинки до угла проймы отмеряется от вертикали, если добавлен припуск на складку, или от наклонной, если вы выполнили отступ по низу на 2 см. Вторая засечка для определения плечевой точки в обоих случаях - от вертикальной линии.

Полочка. От талии вверх отмерьте Дпт и начертите исходную горизонталь.

Прежде чем отмерить ширину полочки до угла проймы, от вершины исходного угла полочки по горизонтали отступите 1,5 см. Точку «1,5» соедините с точкой на вертикали полузаноса, которая равноудалена от горизонтали бочка и талии. Ширину полочки до угла проймы отмерьте от получившейся наклонной линии:

Проверьте ширину проймы. Она должна быть близка к значению

В точках, определивших вершины углов проймы, постройте вертикальные перпендикулярные отрезки длиной 7 - 8 см для спинки и 5 - 6 см для полочки.

Ширину проймы разделите пополам и из точки деления опустите перпендикуляр до линии низа. Это вертикаль бокового шва. После этого сравните ширину чертежа по уровню талии (бедер) со значениями

Если ширина чертежа меньше одного из значений, то добавьте разницу, отступив от вертикали бокового шва в сторону спинки по соответствующей горизонтали. Иными словами, если не хватает ширины по талии, отложите разницу по талии и соедините полученную точку с высшей точкой бокового шва. Если не хватает ширины по бедрам - отложите разницу по бедрам.

Получившуюся наклонную следует уравнять по длине с вертикалью бокового шва, так как наклонная линия - это боковой шов полочки.

Примечание. В конструкциях мужских рубашек и курток для всех типов фигур, выполненных разными способами, неизменным остается только положение высшей точки бокового шва. Эта точка должна обязательно располагаться посередине проймы, что дает втачивать рукав без предварительного вметывания.

По исходной горизонтали от точки «1,5» отложите ширину горловины, а по наклонной полузаноса, соответственно, высоту горловины:

Оформите горловину плавной линией.

Плечевая точка на чертеже полочки так же располагается на пересечении двух дуг. Первую дугу выполните радиусом Дп из боковой точки горловины, а вторую - радиусом, равным

Плечевую точку соедините с боковой точкой горловины. Для оформления проймы у нас есть плечевые точки, перпендикуляры углов проймы и точка деления ширины проймы пополам. Остается добавить биссектрису углов проймы и соединить все эти точки плавной кривой. Биссектриса угла проймы спини - 4 см, угла проймы полочки - 3 см.

Кокетка в мужских рубашках делается не только для красоты, но имеет и практическое назначение. Во-первых, она позволяет не делать плечевую вытачку, а во-вторых, двойная кокетка продлевает срок службы рубашки.

Высота кокетки по среднему шву и по линии проймы равна 7 - 10 см. Если вы добавите припуск на складку, то он дойдет только до нижнего среза кокетки.

Соедините точки, определяющие высоту кокетки, прямой или слегка вогнутой линией, при этом в точке пересечения линии низа кокетки и среднего шва должен образоваться прямой угол. После этого закройте плечевую вытачку и выровняйте плечевой шов. Кокетка готова.

Смещение плечевого среза вперед - так же немаловажная операция, особенно для сутулых фигур. Боковую точку ростка и плечевую точку спинки поднимите на 1 см, плечевую точку полочки и боковую точку горловины опустите вниз также на 1 см.

Ширина настрочной планки в готовом виде, как правило, составляет 3 см, выкройте её по косой нити. Особенно строго это нужно соблюдать для клетчатых тканей. Позже мы рассмотрим технологию обработки такой застежки.

А теперь рассматриваем технологию Классического рубашечного рукава .

После построения чертежа рукава и его обработки переходим к манжетам.

Манжет - прямоугольная деталь. Правила построения и выбор между разрезом или припуском смотрим здесь.

На самом последнем этапе начинаем построение воротника на стойке, застежки, обработанной планками и накладными карманами, если таковые предусмотренны в модели рубашки.

Накладной карман. Его размеры определяются размером бумажника, блокнота или паспорта. Оптимальный размер 11 на 16 см.

Припуски на швы: горловина, пройма и окат - за линию; боковые, плечевые, рукавные - 1 см; низ - 1,5 см для тонких тканей и 2 см - для джинсы и шотландки; воротник - по отлету и концам 0,7 см, по срезу втачивания - 1 см; планка - по длине 0,5 см для тонких тканей и 0,7 см для более толстых, по ширине 5 см; верхний срез кармана - 2,5 - 4 см - в зависимости от способа обработки, остальные срезы - 1 - 1,5 см.

Дубляж вырежьте для воротника (по лекалу без припусков) и манжет (с уменьшением длины и ширины на 2 см).

Раскладка (рис. 2). Ткань перегните вдвое вдоль. В зависимости от размера изделия - по ширине раскладки или пополам. Спинку уложите средней линией к сгибу, полочку - срезом, к которому притачивается планка, к кромкам. Кокетки и воротники - средней линией к сгибу, рукав, манжет и карман - вдоль долевой, а планку лучше кроить по косой.