Платье с кокеткой спереди, накладными карманами и застежкой в среднем шве на пуговици или руликовые петли выполнено из мягкой джинсовой ткани. Вырез горловины под шею. Рукава втачные короткие слегка расширены внизу. По талии продернута эластичная тесьма (резинка) в кулиску (полоса ткани, настроченная с изнанки). Кокетка, карманы, петли и окантовка низа рукавов - из отделочной ткани.

Расход ткани на платье при ширине 1 м 40 см - 90 см.

Для изготовления платья необходимо построить чертежи выкроек платья (рис. 1). Затем, если потребуется, внести в выкройки изменения в соответствии с измерениями фигуры, вырезать выкройки и приступить к раскладке их на ткани.

Выкройки изделия раскладывают на ткани так, чтобы направление долевой нити совпало с направлением нити основы ткани, закрепляют их на ткани булавками, обмеляют по контурам и отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см:

• по плечевым и боковым срезам 1,5;
• по срезам горловины, пройм, низа рукава и срезам кармана 0,7;
• по нижнему срезу кокетки, верхнему срезу оката рукава и его локтевому и переднему срезам 1,5;
• посередине правой стороны переда от горловины до контрольного знака на уровне кармана 0,7 см, от контрольного знака до низа 2 см (припуск на застежку и шов к левой части переда показаны на рисунке 1);
• по низу 5 - 6.

Перед раскроем проводят вторые меловые линии.

Выкраивают детали платья: одну спинку, две полочки, две кокетки, два рукава и два кармана.

Детали платья по всем меловым линиям скалывают булавками так, чтобы они пересекались на концах срезов. Переводят меловые линии по булавкам на другую деталь (если на ткани плохо сохраняются меловые линии, по ним прокладывают нитки, чтобы при дальнейшей работе намеченные линии остались четкими).

На деталях платья (см. рис. 1) сметочными стежками длиной 1 - 1,5 см намечают линии середины спинки. переда, рукавов; мелом намечают линии кармана на переде, ставят контрольные знаки на проймах и боковых срезах.

Стачивают плечевые вытачки на спинке и заутюживают их в сторону середины спинки.

По верхнему срезу переда прокладывают две параллельные строчки на машине или мелкие ручные стежки для образования сборок; подтягивают нитки и уравнивают срезы переда и кокетки. Наметывают кокетки на перед, подгибая срезы внутрь на величину припусков на швы. Сметывают детали переда посередине от линии низа до уровня линии кармана, затем их стачивают и закрепляют в конце обратнй строчкой. Нитки сметывания удаляют, припуски на шов и подгиб раскладывают по изнанке на обе стороны и приутюживают.

Плечевые срезы переда и спики скалывают булавками и сметывают, припуски на шов отгибают в сторону спинки и заметывают по лицевой стороне.

Сметывают правый рукав, заметывают припуски на шов в сторону локтевого среза.

Затем платье надевают на девочку и делают примерку. Чтобы платье не перемещалось относительно середины фигуры, его прикалывают к белью спереди и на спинке по талии, скрепляют перед посередине у шеи. Примерку делают по правой стороне фигуры. При этом обращают внимание на облегание изделием фигуры ребенка; уточняют направление плечевого шва (он должен проходить посередине плеча без перекоса); если необходимы поправки, шов распарывают и снова скрепляют спинку и перед булавками от горловины к пройме; уточняют форму выреза горловины и место расположения накладного кармана, а так же длину платья. Прикалывают правый рукав, подгибая срез по окату в сторону изнанки: первую булавку нужно вколоть на уровне высшей точки оката так, чтобы рукав не перекашивался и имел правильное отвесное положение ( середина рукава может совмещаться с плечевым швом, а так же располагаться влево или вправо от него на 1 - 1,5 см в зависимости от строения плечевого сустава и положения рук), вторую и третью булавки вкалывают со стороны спинки и переда у контрольных знаков, следя за совмещением их на рукаве и пройме. В верхней части головки рукава должна образоваться слабина, которая была предусмотрена при построении чертежа выкройки изделия.

После примерки платье снимают и прикрепляют рукав к нижней части проймы между второй и третьей булавками. Нижняя линия оката может располагаться на уровне среза проймы, выше или ниже её. По пройме платья вокруг оката рукава прокладывают нитку, которая будет являться контрольной линией при вметывании рукава, отмечают контрольные точки совмещения рукава и проймы. Рукав откалывают.

Перед сметыванием срезов левого рукава правый рукав вкладывают в левый лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы и швы, и переносят контрольные знаки с правого рукава на левый, если на примерке были уточнения их места расположения. Складывают правую сторону изделия с левой лицевыми сторонами внутрь, переносят контрольную линию вметывания рукава на левую сторону.

Все изменения и уточнения, сделанные во время примерки, с правой стороны изделия переносят на левую: исправленные линии отмечают на левой стороне сметочными стежками, затем распарывают швы, выравнивают линии срезов с помощью линейки, парные детали скалывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы; по новым линиям закалывают булавки, а затем прокладывают по ним сметочные стрежки. Платье сметывают по новым линиям и снова одевают на девочку. Если платье хорошо сидит на фигуре, приступают к стачиванию срезов.

Кокетки, наметанные на перед, настрачивают двумя строчками: первая - на расстоянии 0,2 см от подогнутого края кокетки, вторая на расстоянии 0,7 см от первой.

Затем одновременно обрабатывают подкройными обтачками горловину и застежку посередине переда на руликовые петли. Обтачки для обработки горловины спинки и переда шириной 2,5 - 3 см выкраивают так, чтобы долевая нить обтачек совпадала с долевой нитью обрабатываемых деталей (рис. 2). Швы соединения частей обтачек должны совпадать с плечевыми швами изделия.

Для заготовления петель из рулика выкраивают косую полоску из отделочной ткани шириной 2 - 2,5 см (см. "Заготовка косых полос" рис. 1), складывают её вдоль лицевой стороной внутрь, стачивают срезы, отступая от сгиба на 0,3 - 0,5 см (в конце строчку приближают к продольным срезам, стобы легче было вывернуть рулик, рис. 3, а), затем закрепляют нитку, вложенную в иглу, у расширенной части рулика, иглу ушком вперед вводят внутрь стачанной полоски и вывертывают рулик на лицевую сторону (рис. 3, б). Рулик разрезают на равные отрезки длинной, равной диаметру пуговицы плюс 1,5 см. Петли приметывают к правой стороне переда, располагая их на одинаковом расстоянии одну от другой так, чтобы срезы петель заходили за срез переда на 0,5 - 0,7 см. Далее стачивают обтачки для обработки горловины спинки и переда по плечевым срезам, швы разутюживают. Обтачку приметывают к изделию, складывая детали лицевыми сторонами внутрь и совмещая плечевые швы изделия со швами обтачки, а середину обтачки с серединой спинки. Горловину и застежку переда обтачивают, одновременно притачивая петли (рис. 3, в). Нитки приметывания удаляют, припуски на швы в углах усекают, обтачку отгибают на изнаночную сторону изделия, швы выправляют и выметывают, выпуская кант из ткани основной детали, край приутюживают.

Далее заготовляют накладные карманы. Для этого выкраивают подкладку кармана из основной или более тонкой ткани в зависимости от толщины; размеры подкладки должны быть меньше размеров основной детали по всем срезам на 0,2 - 0,3 см. Основную деталь кармана и подлкадку складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, сметывают и обтачивают по подкладке на расстоянии 0,7 см от срезов, оставляя отверстие (пропуск строчки) для вывертывания кармана; швы в углах подрезают, оставляя 0,2 - 0,3 см. Через оставленное отверстие вывертывают карман на лицевую сторону, углы и швы выправляют, края выметывают прямыми стежками, образуя кант из ткани основной детали шириной 0,1 - 0,2 см. Отверстие зашивают ручными потайными стежками. Готовый карман приутюживают со стороны подкладки.

Заготовленные накладные карманы сначала прикалывают, затем наметывают на перед по уточненным при примерке линиям и настрачивают швом шириной 0,2 см с закрепкой вверху обратной строчкой.

Боковые срезы спинки и переда стачивают, швы обметывают, приутюживают с двух сторон и заутюживают в сторону спинки или разутюживают.

Припуск на подгиб низа заметывают подгибая его срез, срезы припуска на шов посередине переда, а также срезы обтачки застежки и горловины спинки в сторону изнанки на 0,7 см приутюживают срезы. Прокладывают строчки по лицевой стороне на расстоянии 0,2 - 0,3 см от линии низа платья, посередине переда, краю застежки и горловины спинки, вторую строчку - также на 0,2 - 0,3 см от подогнутого края припуска на подгиб низа, припуска на шов посередине переда и обтачки.

Для продергивания эластичной резинки по линии талии выкраивают полоску из тонкой ткани (кулиску) шириной, равной ширине эластичной тесьмы плюс 1 - 1,5 см, и длиной, равной ширине изделия по линии талии плюс 1,5 - 2 см. Настрачивают полоску швом шириной 0,1 - 0,2 см со стороны изнанки, подгибая её продольные срезы на 0,5 см, продергивают эластичную тесьму прикрепляют её вместе с поперечными срезами к припускам на швы посередине переда платья.

Чтобы заготовить рукава, стачивают локтевой и передний срезы, шов сначала разутюживают, затем заутюживают в сторону локтевой части рукава, срезы обметывают вместе. Нижний срез рукава окантовывают косой полоской отделочной ткани (см. "Обработка среза косой полоской ткани" рис. 6).

Затем рукава вметывают в проймы, правильность вметывания проверяют на фигуре. Втачивают рукава со стороны рукава, срезы обметывают вместе, слегка подтягивая нитку, край шва приутюживают со стороны рукава.

Платье очищают от ниток, окончательно утюжат и пришивают пуговицы.